Redundanz zur Heizwerttherme oder sinnvoller Ersatz

[log11]

@SebDob , gehen tut sicher vieles. Man muss aber realistisch bleiben und überlegen, was dieses Jahr noch machbar ist.
Da rede ich nicht vom finanziellen Aufwand, sondern von Verfügbarkeit Ressourcen Fachbetrieb und Material.

Gibt es neben Elektroheizern noch andere "Notfallheizungen" die man in Betracht ziehen sollte? Ich habe mal was von Petroliumheizung gelesen. Die meisten sind ja mit CO2 Warnern / Abschaltung ausgestattet.
Ich kann mir jedoch vorstellen, dass die Verbrennung deutlich zu riechen ist. Außerdem weiß ich nicht, in welchem Verhältnis die Literkosten zur erzeugen kWh stehen. Sollte das 35 bis 40Cent sein, dann kann man auch locker mit Strom heizen und hat weder Gestank noch das Risiko zu ersticken. Wobei ich letzteres in unserem Haus für unwahrscheinlich halte, da das Haus nicht so dicht ist.

 

[SebDob]

Ich würde nichts im Haus nutzen, was mir aufgrund der Verbrennung den Sauerstoff verbraucht. Entsprechend würde ich komplett auf alles derartige verzichten.

Deine aufführen mit 35-40ct seh ich kritisch. Sicherlich ein Punkt. Notfallgeschichten sind nie wirtschaftlich. Ob das nun 30ct oder 2€ kostet... Es wäre für den reinen Notfall.

Ein Kaminofen seh ich für heizen immer noch ganz vorn. An Platz 2 ein Notstromaggregat was auch wirklich die Verbraucher versorgen kann. Würde ich auch testen bei ausgeschaltener Haussicherung. Meine 1,5kw Heizung müsste ich sicher auf locker 3kw Versorgung 3 phasig ansetzen.
Dabei ist natürlich zu bedenken, das Teil macht Lärm, verursacht Abgas und könnte geklaut werden...

 

[log11]

Problem ist, einen Kaminofen bekomme ich voraussichtlich bis Winter nicht mehr montiert. Also speziell Berechnung und Montage des Außensxhornsteins.
Selber machen traue ich mir nicht zu, wegen fachgerechter Montage speziell durch das Hausdach in Firstnähe.

 

[SebDob]

Das berechnen macht die Fachfirma. Am besten wenn du schon einen Kaminofen ausgesucht hast. Das berechnen geht auch im Netz für geringes Geld...

 

[log11]

Wobei bei Festbrennstoffen ja auch erhöhte Anforderungen gelten. Meines Wissens:

• bis einschließlich 31. Dezember 1974 zum 31. Dezember 2014
• ab 01. Januar 1975 zum 31. Dezember 2017
• ab 01. Januar 1985 zum 31. Dezember 2020
• ab 01. Januar 1995 bis 21. März 2010 zum 31. Dezember 2024

Nach diesen Daten Außerinbetriebnahme oder Einbau aktiver bzw passiver Feinstaubfilter.

 

[SebDob]

Mein Ofen laut Schornsteinfegermeister nicht betroffen. Da gibt's auch unterschiede... Ist schon 4 Jahre her wo ich eingelesen war...

 

[wilde Gärtnerin]

Unser Kachelofen darf noch bis 2024 betrieben werden, dann muss nachgerüstet werden.
(Er ist Baujahr 86!)

 

[log11]

@wilde Gärtnerin , genau das deckt sich mit meinem Kenntnisstand.
Ab 2024 werden wohl auch bei den neueren Öfen Filter notwendig werden.
Von daher sollte man das mit einkallkulieren.

 

[SebDob]

Unser Kachelofen darf noch bis 2024 betrieben werden, dann muss nachgerüstet werden.
(Er ist Baujahr 86!)

Das ist so nicht richtig. Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es 3 Möglichkeiten.
1. Austausch Gerät
2. Katalysator nachrüsten
3. Per Messung die Abgasreinheit nachweisen.

Welche Version wird wohl der Schornsteinfeger bevorzugen?

 

[SebDob]

@wilde Gärtnerin , genau das deckt sich mit meinem Kenntnisstand.
Ab 2024 werden wohl auch bei den neueren Öfen Filter notwendig werden.
Von daher sollte man das mit einkallkulieren.

Nein, das betrifft nur die Stufe 1. Wenn du einen Kaminofen mit 2. stufe bimschv kaufst, ist das Abgas vom Hersteller nachgewiesen worden. So auch bei mir...
Mein Kaminofen ist "raumluftunabhänig dibt" (wirklich dicht) und erfüllt 2. stufe bimschv.

Damit bin ich Safe, bis sich die grüne Luxusgesellschaft was neues einfallen lässt.

 

[log11]

Nein, das betrifft nur die Stufe 1. Wenn du einen Kaminofen mit 2. stufe bimschv kaufst, ist das Abgas vom Hersteller nachgewiesen worden. So auch bei mir...

Interessant, das wusste ich nicht. Gerade mal nachgeschaut. Selbst die günstigen Kaminöfen ab 300€ haben schon die 2. Stufe bimschv.
Frage bzgl. Luftversorgung. Bei uns geht es um ein 30m² Zimmer, bei dem großen Luftvolumen könnte man doch raumluftabhängig heizen? Oder muss da in die WZ Tür eine Lamellenöffnung rein?

 

[wilde Gärtnerin]

Das ist so nicht richtig. Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es 3 Möglichkeiten.
1. Austausch Gerät
2. Katalysator nachrüsten
3. Per Messung die Abgasreinheit nachweisen.

Welche Version wird wohl der Schornsteinfeger bevorzugen?

Schornsteinfeger verlangt neuen Einsatz -klipp und klar; er hat das Sagen.
Unser Kachelofen ist kombiniert aus Grundofen (also gemauerte Züge) und Warmluft.

 

[SebDob]

Schornsteinfeger verlangt neuen Einsatz -klipp und klar; er hat das Sagen.
Unser Kachelofen ist kombiniert aus Grundofen (also gemauerte Züge) und Warmluft.

Warum wohl? Er ist aus der Verantwortung, sein Gewerbe macht Umsatz und der neue muss so oder so von ihm angenommen werden. Besser geht es für ihn nicht...

Deine Version ist super. Ich hätte auch gern viel Speicher. Nur in einem top gedämmten haus mit fbh kommen Kosten der kompletten Heizung allein dafür hinzu. Und 20 Grad Boden möchte ich auch nicht mehr.

Wasserführend fällt aufgrund Effizienz und kosten aus . Wärmepumpe und Speicher für den Ofen, ist so ziemlich der größte Effizienzkiller.

 

[SebDob]

Interessant, das wusste ich nicht. Gerade mal nachgeschaut. Selbst die günstigen Kaminöfen ab 300€ haben schon die 2. Stufe bimschv.
Frage bzgl. Luftversorgung. Bei uns geht es um ein 30m² Zimmer, bei dem großen Luftvolumen könnte man doch raumluftabhängig heizen? Oder muss da in die WZ Tür eine Lamellenöffnung rein?

Dein 30m² Zimmer ist in der anheizphase wahrscheinlich 2x in der Stunde "leer". Der Luftverbrauch von 60m³ ist jetzt nicht als besonders hoch anzusehen.

Der Schornsteinfegermeister wird dir auferlegen, dass bei Kaminbetrieb immer ein Fenster offen sein muss. Effizient???

Wenn du einen aussenzug eh anbauen musst, wird dort auch Frischluft für den Ofen eingeführt. Das wäre kein Thema. Ich Habe sogar von schiedel so einen Ökozug. Dort wird oben unter dem Ausgang die Frischluft angesaugt und über den Zug vor der Verbrennung vorgewärmt. Das ist beim Neubau doppelt praktisch, weil du mitten im Raum Frischluft hast. Die Kosten waren auch nur gering höher.

Du siehst aber, Mal eben so einen Ofen und Zimmer ist nicht.

Wenn du Frischluft hast, ist raumluftunabhängig nicht problematisch. Dibt Zulassung im eigenen Interesse auch nicht.

Und bitte bitte nicht für 12kg Holz bzw über 5kw Leistung. Da geht ihr kaputt, wenn ihr kein Speichermonster mit einer Tonne Gewicht habt....

 

[wilde Gärtnerin]

Wir haben früher etliche Winter nur mit diesem Kachelofen das ganze Haus warm bekommen (Fußbodenheizung (Gas) aus)
Aber: diese Zeiten sind vorbei - oder vielleicht doch noch nicht so ganz?
Muss ja nicht mehr alles beheizt werden, nur merken wir alle (einschließlich Hund): wenn's zu kalt wird, dann knirschen alle alten Knochen gewaltig............

 

[SebDob]

Geht der über mehrere Räume?

Was hat das gekostet? Ich habe Zahlen aufwärts 10.000€ recherchiert. Da verschwindet meine Wärmepumpe in der Zahl locker.

Habt ihr ne Wassertasche drin?

Auch diese erhöht die Kosten nochmal gewaltig. Du brauchst am Ofen dazu eine "Sicherheitseinrichtung". Das wäre eine Kaltwassereinspritzung bei defekt der Pumpe in die Wassertasche. Das zumindest wurde bei mir gefordert. Nachrüsten nicht möglich im Bungalow...

 

[wilde Gärtnerin]

Wann habt ihr euren eingebaut?

 

[wilde Gärtnerin]

Geht der über mehrere Räume?

Was hat das gekostet? Ich habe Zahlen aufwärts 10.000€ recherchiert. Da verschwindet meine Wärmepumpe in der Zahl locker.

Habt ihr ne Wassertasche drin?

Auch diese erhöht die Kosten nochmal gewaltig. Du brauchst am Ofen dazu eine "Sicherheitseinrichtung". Das wäre eine Kaltwassereinspritzung bei defekt der Pumpe in die Wassertasche. Das zumindest wurde bei mir gefordert. Nachrüsten nicht möglich im Bungalow...

Da müsste ich in den alten Rechnungen nachschauen; aber mein Mann meint: um die 8-10.000 DM.
Damals - 1986 - war Wärmepumpe kein Thema, leider.
Der Kamin selbst, an den der Kachelofen angeschlossen wurde, gibt sehr viel Wärme in die anliegenden Zimmer im Dachgeschoss ab.
Von Wassertaschen etc hat auch unser Kaminkehrer - und der ist schon ein ganz spezieller - nie etwas gesagt.

 

[log11]

Ich habe jetzt spaßeshalber mal bei Buderus den Angebots-Konfigurator durchlaufen lassen.
Für unser Haus wird eine Luft-Wasser-Wärmepumpe Logatherm WLW196i AR TP + Warmwasserspeicher (Logaplus WLW196i AR-13) empfohlen.
Ma schauen ob sich ein Installationsbetrieb meldet. Soll insgesamt mit Montage 27T€ kosten.

 

[SebDob]

Wann habt ihr euren eingebaut?

2019 war das...

 

[SebDob]

Ich habe jetzt spaßeshalber mal bei Buderus den Angebots-Konfigurator durchlaufen lassen.
Für unser Haus wird eine Luft-Wasser-Wärmepumpe Logatherm WLW196i AR TP + Warmwasserspeicher (Logaplus WLW196i AR-13) empfohlen.
Ma schauen ob sich ein Installationsbetrieb meldet. Soll insgesamt mit Montage 27T€ kosten.

Details zum Angebot? Woher wisst ihr eure heizlast?

Mit Pufferspeicher?

Eine effektive Planung bekommst du bei diesen Herstellern mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht.

 

[wilde Gärtnerin]

Mann, da gelten doch ganz andere Regeln/sogar Regularien als bei uns 1986.

Details zum Angebot? Woher wisst ihr eure heizlast?

Mit Pufferspeicher?

Eine effektive Planung bekommst du bei diesen Herstellern mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht.

Damit hast du sicher Recht, aber auch die Betriebe, die so etwas installieren/einbauen, haben keinen Spielraum mehr bzw. Zeit für genaue Aufnahme der vorhandenen Geräte und für Angebote.
Wenn man Glück hat und seit vielen Jahren bei und und demselben Heizungsbauer ist, bekommt man noch Auskunft

 

[log11]

Details zum Angebot? Woher wisst ihr eure heizlast?

Mit Pufferspeicher?

Eine effektive Planung bekommst du bei diesen Herstellern mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht.

Ich gebe Dir uneingeschränkt recht.
Hab den Angebotskonfigurator von Buderus mal durchgespielt.

Wärmepumpe – alles Wichtige auf einen Blick | Buderus

Alles zum Heizsystem Wärmepumpe: Was ist und was kostet eine Wärmepumpe? ✓ Typen ✓ Voraussetzungen ✓ Förderung ✓ Bestand und Neubau

www.buderus.de

Da wird unter anderem der Gebäudetyp, Alter, beheizte Wohnfläche, Wärme und Warmwasserkosten in kWh des vergangenen Jahres, Bewohner, Anzahl der Bäder etc. abgefragt.
Anhand dessen bekomme ich die Logatherm WLW196i als Kombigerät mit integriertem WW Speicher oder für 3T€ mehr mit Pufferspeicher angeboten.
Dass das natürlich keine Ermittlung nach Heizlast ersetzt ist schon klar. Aber es gibt mir einen ersten Anhaltspunkt.

 

[SebDob]

Also 300l WW Speicher wäre ok. Oder eine 500l Frischwasserstation. Das wäre ein 500l Speicher mit einer Spirale drin, wo das Trinkwasser erwärmt wird im Durchlaufprinzip. Beides ok.

Schlecht ist ein Kombispeicher. Dort wird das Trinkwasser auch per Spirale erwärmt, aber die 500l als Heizungspuffer verwendet.
Absolut ineffizient.


Zur 196i fehlt noch was! Bitte unbedingt angeben. Dahinter kommt eine Zahl...

Das gibt die Leistung an... Bei dir kommen: 20000kwh/2000heizstunden eine heizlast von 10kw raus. Und man würde eher 9 anstatt 12 nehmen...

 

[log11]

@SebDob , in der Zusammenfassung steht:

Luft-Wasser-Wärmepumpe Logatherm WLW196i AR TP + Warmwasserspeicher (Logaplus WLW196i AR-13)
Mehr ist auf der "order-summary" nicht zu sehen.
Eigentlich komisch, dass da nicht mehr Infos vermerkt sind. Wobei auf der Basis nun ein exaktes Angebot inkl. Montage erstellt werden soll.

 

[log11]

@SebDob , du kennst dich ja offensichtlich ganz gut aus.
Mal folgende Frage.
Wir haben folgende Kompaktheizkörper im EG montiert:

30m² WZ 1 Stück 1800x600 Typ 11 und 1 Stück 800x600 Typ 11
15m² Küche 1 Stück 1600x600 Typ 11
1,4m² Gäste-WC 1 Stück 400x600 Typ 11
7,4 m² Flur EG 1 Stück 500x600 Typ 11

Folgende Überlegung. Wenn man diese gegen Typ 21 austauschen würde, wie viel mehr an Heizleistung würde das bringen? Hintergrund der Frage: Vielleicht komme ich mit solchen Maßnahmen mit der Vorlauftemperatur etwas weiter runter. Im WZ und Küche gingen auch problemlos die breitesten die möglich sind.

 

[SebDob]

Das dürfte eine 13kw Rakete sein. 10 brauchst du... Der Speicher ein Kombispeicher... Mit Heizkörpern vllt doch nötig...

Ich lese nur den Hinweis, gleich alles auf Typ 33 umbauen. Jeder Grad weniger Vorlauf ist Effizienz... Nur die Heizkörper sind aber nicht ausschlaggebend. Die Verrohrung kommt hinzu. Meist sind 1m³ Minimum, eher 1,5m³ Durchfluss zu gewährleisten...

Der Umbau muss also vorbereitet werden. Durchfluss messen, Wärme messen...

Ich geb dir gerne den Link zum Forum. Stell dort alles vor. Da sitzen die Profis... Ich lese nur mit...

Mit deiner Gasheizung hast du 2 heizkurven. Die der Heizkörper senken. Da kannst du den Vorlauf senken...

 

[log11]

Durchfluss kann ich nicht messen und Wärme nur bedingt.
Da ich im Keller und OG teilweise Typ 22 verbaut habe, sollte sie Verrohrung ausreichend Durchfluss bieten. Aber ich lass das lieber vorher prüfen. Die Heizkörper könnte ich sonst im Vorfeld selbst wechseln. Typ VR uns Absteller unter den Heizkörpern sind vorhanden.
Dein Forum ist vermutlich Haustechnikdialog?

 

[SebDob]

Es gibt messvorrichtungen die um das Rohr gelegt werden. Alternativ dazu was was ins Rohr kommt.

Genau. Dort bist du sicher besser aufgehoben.

 

[log11]

Genau. Dort bist du sicher besser aufgehoben

Da hab ich leider nicht sonderlich gute Erfahrungen gemacht. Also nicht bzgl. fachlicher Auskunft sondern der Umgangston. Das ist hier wesentlich freundlicher .

Es gibt messvorrichtungen die um das Rohr gelegt werden

Kann man nicht den Außendurchmesser mittels Meßlehre erfassen, um die max mögliche Durchflussmenge zu ermitteln?

 

[SebDob]

Es geht nicht um das Maximal mögliche. Irgendwann brauchst du zu viel Energie für die pumpe um durch die engen Leitungen zu kommen. Und irgendwann hast du Strömungsgeräusche.

Da man WP nicht abschaltet oder runterfährt in der Nacht, hättest du das den ganzen Tag. Die Effizienz holt dich dann wieder ein, wenn du morgens zur kältesten Zeit des Tages deine nachtsenke aufholen willst...

Am besten wäre wohl selbst machen. Eine 9kw jaisha aus Dänemark oder Norwegen selbst holen. Da soll sie noch zum alten Preis zu haben sein. Und auch vorrätig. Einbau beschränkt sich auf Vorlauf und Rücklauf, sowie Strom. 3 Wege Ventil für WW und Heizung, fertig. Dann bist du mit sicher unter 15t€ durch...

 

[log11]

@SebDob , habe gerade mit der Messlehre an den aus dem Fußboden kommenden Heizungsrohren an einigen Heizkörpern gemessen.
Außendurchmesser 16mm. Da müsste man jetzt die passende Tabelle finden um zu sagen, wie hoch der max. Volumenstrom ist.
Also müsste man die Heizung auch anhand der vorhandenen Verrohrung auslegen. Denn diese wird in jedem Fall so bleiben (müssen), da wir das Haus nicht freiziehen können.

Eine jaisha 9kW ist vermutlich eine Wärmepumpe? Selbst holen hilft mir ja nichts, wenn mir das Ding niemand fachgerecht einbaut.

 

[log11]

Mal blöd gefragt. Angenommen ich tausche die Typ11 in Typ21 oder sogar Typ33 um und bleibe erstmal bei der Heizwerttherme, spare ich dann bei gleichen Raumtemperaturen Gas ein?
Der Brenner läuft vermutlich erstmal länger um den Heizkreislauf aufzuwärmen. Aber da die VL Temp. runtergeht, müsste ich ja über einen längeren Zeitraum auch ein Einspareffekt haben.
Oder ist das falsch?

 

[SebDob]

Das kann ich nicht bewerten. Eine Gastherme kann ja ohne Probleme 80 Grad machen. Eine Wärmepumpe nicht. Aber es wäre die Vorbereitung für die WP um die VL Temperatur zu bestimmen die nötig ist. Es geht ja nicht um dem Umbau auf Biegen und Brechen. Sondern Effizient muss es ja auch sein.

Du kannst die Leistung nicht auf die Leitung auslegen. Das Haus bestimmt die Leistung.

Dein Brenner feuert in den Speicher. Aus dem Speicher wird das Heizsystem versorgt. Das hat mit Brennerlaufzeit nichts zu tun.
Ich würde trotzdem die heizkurve möglich flach auslegen. Die brennerleistung nach Möglichkeit auf 10kw begrenzen wenn das geht... Alles so einstellen, wie eine WP laufen würde. Die heizkurve muss vom Mischerkreis sein...

 

[log11]

Dein Brenner feuert in den Speicher. Aus dem Speicher wird das Heizsystem versorgt.

Dem ist nicht so. Mein Brenner befeuert nur den Brauchwasserspeicher. Die Heizung wird direkt versorgt, ohne Zwischenspeicher.

Ich würde trotzdem die heizkurve möglich flach auslegen.

Das ist bisher schon so gut wie es geht gemacht

 

[SebDob]

Brauchwasserspeicher? Kein Kombispeicher? Davon gibt es viele Versionen...

 

[log11]

Brauchwasserspeicher?

Ja, nur 120L Speicher für Brauchwasser. Kein Kombispeicher.
Es ist eine Bosch Junkers ZR18/3.

ZR18-3KE ZWR18 | Manualzz

manualzz.com

 

[SebDob]

9-18kw... Wahnsinn...

Dort steht du kannzden Vorlauf begrenzen. Versuch das. Max 35 Grad. Und dann auf den Winter Warten...

 

[log11]

9-18kw... Wahnsinn...

Dort steht du kannzden Vorlauf begrenzen. Versuch das. Max 35 Grad. Und dann auf den Winter Warten...

Kann man dann vergessen dass das Haus mit 35Grad VL warm wird. Hab ich schon mal versucht Zumindest unter 0Grad Außentemperatur wird es dann ungemütlich.

 

[log11]

9-18kw... Wahnsinn...

Übrigens 9kW Hysterese im Heizbetrieb und 18kW für WW Speicher. Damit schafft man 120L innerhalb 30min vollständig aufzuheizen.

 

[SebDob]

Hysterese ist aber die Spreizung.

Meine Hysterese ist 1,5 Grad. Sprich es wird von 24 Grad auf 27 Grad geheizt.

 

[SebDob]

Schick mir Mal den Link zu deinem Thema. Gern auch per PN...

 

[SebDob]

So, OK...

Ein paar Punkte...

Hast du ubakus ausprobiert?? Mach das!

U-Wert Rechner – Bastelitis.de

www.bastelitis.de

Gib einfach Mal deine Wände ein. Zweiter Durchgang einfach 8cm Styropor drauf. Das halbiert schnell Mal deinen Verbrauch.
Das kategorisch abzulehnen ist falsch.

Der Vorschlag der Klimaanlage ist auch super. Geht auch mit 2-3 Innenteilen...

Das Thema hätte ich nicht bei Heizung eingestellt, Sondern bei Wärmepumpen.

Nächster kritischer Punkt. Dein lüften. Du hast jetzt quasi immer ein halb offenes Fenster. Das tauscht die Luft, das bringt frische Luft. Da geht Wärme verloren. Mein Kumpel baut daher in seiner komplett Renovierung eine Lüftungsanlage ein. Ich habe in jedem Zimmer einen dezentralen Lüfter. Mit Wärmerückgewinnung.
Händisch lüften ist entweder ungenügend oder man rechnet 1/3 Wärmeverlust zur heizlast.
Immer merken, was du selbst machst ist immer schlechter als was automatisches...

Daher, Haus messen und vorbeibereiten.

 

[log11]

Hast du ubakus ausprobiert?? Mach das!

Nein habe ich nicht. Einfach weil ich nicht weiß, wie das Tool zu bedienen ist. Ich weiß, dass wir 36cm Außenwände aus Porotonsteinen haben. Das Haus wurde Ende 98 fertiggestellt.
Muss ich da alle Wände angeben oder reicht ein Beispiel? Die Außenwände sind ja alle gleich dick.
Wenn ich 1 x 36cm und Poroton T14 Stein annehme, dann kommt U= 0.365 W/m2K heraus.

Nächster kritischer Punkt. Dein lüften. Du hast jetzt quasi immer ein halb offenes Fenster.

Wie kommst du darauf? Wir machen kurzes Stoßlüften.
Eine automatische Lüftung kann man sicher in ein Niedrigenergiehaus einbauen, aber bei uns ist das doch nicht sinnvoll. Es sei denn man dämmt komplett.

 

[log11]

Eine 9kw jaisha aus Dänemark oder Norwegen selbst holen.

Die Frage blieb noch unbeantwortet.

 

[log11]

@SebDob, ich vermute du beziehst dich auf dieses Gerät von Panasonic?

Panasonic WH-MDC09J3E5

Panasonic Aquarea WH-MDC09J3E5 Monoblock Wärmepumpe 9kW Diese Monoblock Wärmepume wärmt im Winter, kühlt im Sommer und erzeugt warmes Wasser das ganze Jahr hindurch. Die Ideale Wärmepumpe für Neu- und Altbau. Aufstellen, anschliessen...

www.rjtec-shop.eu

Dort steht, dass man es in Eigenleistung anschließen kann. Nur mal so zum Grundverständnis.
Dieser Wärmetauscher steht doch im Freien vor dem Haus auf einem Betonsockel. Da müssen dann also die Heizungs / Warmwasserrohre nach außen gelegt werden?
Oder ist das ein Gerät für den Innenraum?

Danke

 

[SebDob]

Nein habe ich nicht. Einfach weil ich nicht weiß, wie das Tool zu bedienen ist. Ich weiß, dass wir 36cm Außenwände aus Porotonsteinen haben. Das Haus wurde Ende 98 fertiggestellt.
Muss ich da alle Wände angeben oder reicht ein Beispiel? Die Außenwände sind ja alle gleich dick.
Wenn ich 1 x 36cm und Poroton T14 Stein annehme, dann kommt U= 0.365 W/m2K heraus.



Wie kommst du darauf? Wir machen kurzes Stoßlüften.
Eine automatische Lüftung kann man sicher in ein Niedrigenergiehaus einbauen, aber bei uns ist das doch nicht sinnvoll. Es sei denn man dämmt komplett.

da ist unten der Rechner. Zentimeter des Materials eingeben, dazu das Material. Deine 0,365 ist der Wert der Quadratmeter. Das ganze mit der aussenfläche multipliziert.

Und wieder falsch. Du musst das auch verstehen. Ihr habt 30% Verlust durch euer stosslüften. Je höher der Verbrauch, umso höher natürlich die Ersparnis. Nur gar nicht lüften ist sparsamer. Dafür sitzt ihr im eigenen Mief.

 

[SebDob]

Die Frage blieb noch unbeantwortet.

Logo Selbsteinbau.

 

[SebDob]

@SebDob, ich vermute du beziehst dich auf dieses Gerät von Panasonic?

Panasonic WH-MDC09J3E5

Panasonic Aquarea WH-MDC09J3E5 Monoblock Wärmepumpe 9kW Diese Monoblock Wärmepume wärmt im Winter, kühlt im Sommer und erzeugt warmes Wasser das ganze Jahr hindurch. Die Ideale Wärmepumpe für Neu- und Altbau. Aufstellen, anschliessen...

www.rjtec-shop.eu

Dort steht, dass man es in Eigenleistung anschließen kann. Nur mal so zum Grundverständnis.
Dieser Wärmetauscher steht doch im Freien vor dem Haus auf einem Betonsockel. Da müssen dann also die Heizungs / Warmwasserrohre nach außen gelegt werden?
Oder ist das ein Gerät für den Innenraum?

Danke

Das ist ein monoblock. Fertig befüllt und geprüft. Anschluss über Vorlauf und Rücklauf dazu Strom. Strom macht notfalls der Elektriker.

Das ganze wird über einen Hauseinführung etwa kg160 Rohr, mit 15 Grad Bögen ins Haus gebracht. Leitungen satt gedämmt. Die komplette Heizung steht draußen, nur für Laien machbar der Wasseranschluss...

Ich habe drinnen nur noch einen 200l Trinkwasser Speicher. Inkl Druck Gefäß und Steuerung.

Ob das 1:1 gegen deine Therme getauscht werden kann weiß ich nicht. Meine Verrohrung bis zum Verteiler der fbh ist in 1,5" ausgeführt. Da bist du mit 16mm weit entfernt...

 

[SebDob]

Nein habe ich nicht. Einfach weil ich nicht weiß, wie das Tool zu bedienen ist. Ich weiß, dass wir 36cm Außenwände aus Porotonsteinen haben. Das Haus wurde Ende 98 fertiggestellt.
Muss ich da alle Wände angeben oder reicht ein Beispiel? Die Außenwände sind ja alle gleich dick.
Wenn ich 1 x 36cm und Poroton T14 Stein annehme, dann kommt U= 0.365 W/m2K heraus.

0,365W/m².

Grundfläche 10x10m Wandhöhe 3m (Deckenaufbau etc spielt da ja rein)

Ergibt 300m²
=> Ergibt bei 20° innen und -12 draussen einen Verlust von 3501Watt (nur aussenwände)

mit 8cm Dämmung: 2024Watt
mit 16cm Dämmung: 1424Watt (0,15W/m²)

Eine Bodenplatte mit 100m² kommt mit 4cm Dämmung auf 2500Watt

100m² Decke etwa 500Watt

Alles Werte eines Laien.

Deine Fenster sind natürlich schlechter als die Wand. Das kommt auch hinzu. Könntest du jetzt einzeln ausrechnen.

Falls du überlegst, die WP anzuschaffen und später erst das Haus zu verbessern, sollte man das natürlich die Planung einbeziehen. Dann würde ggf auch die 5 oder 7kw Variante reichen. Immer dran denken, eher etwas kleiner als zu groß. Für den Notfall ist der Heizstab da, der hat im schlimmsten Fall ein paar Tage im Jahr Einsatz.

Dein Problem mit den hohen Vorlautemperaturen :

Heizleistung / COP (A–7/W55)

kW / –

7,00 / 1,80

COP 1,8

Heizleistung / COP (A–7/W35)

kW / –

7,50 / 2,63

COP 2,63