Hallo hamamelis,
mach Dich am Besten von dem Gedanken frei, dass die Kübelbäumchen nun unbedingt einen schulbuchmäßigen Kronenaufbau benötigen. Einer der wichtigsten Gründe für die verschiedenen Kronenformen ist es, eine langlebige tragfähige Krone zu erhalten.
Dieser Gedanke rückt bei Kübelpflanzen naturgemäß in den Hintergrund. Du willst doch eher einen möglichst gesunden kleinkronigen Baum erhalten.
Das beste Obst ergeben immer die relativ jungen Blütenknospen. Diese entstehen am jüngeren Holz. Beim Kernobst sind die Blütenknospen an den Kurztrieben etc. langlebiger als beim Steinobst. Beim Steinobst sterben die Blütenknospen nach relativ kurzer Zeit (3-5 Jahre, teils sogar früher) ab und sind dann natürlich unproduktiv. Pfirsich ist hiervon eine Ausnahme, da er sogar ausschließlich am 1jährigen Holz fruchtet.
Hieraus folgt, dass Du bei Deinen Kübelbäumen gar nicht zuviel altes Holz (Leitäste, Mitteltrieb) zulassen solltest. Es würde sich sonst zwangsläufig ein ziemlich raumgreifendes Bäumchen ergeben.
Du musst versuchen immer möglichst stammnah für Neutrieb zu sorgen. Dies erreicht man durch gute Belichtung, gute Nährstoffversorgung und einen verhältnismäßig kräftigen Schnitt (wo nötig).
Die ideale Kronenform hierfür wäre in Deinem Falle wohl die schlanke Spindel. Lies Dir hierzu einmal etwas Wissen an.
Ehrlicherweise glaube ich nicht, dass sich Obstbäume gut für die Kübelhaltung eignen. Sie haben doch recht komplexe Anforderungen an die Nährstoffversorgung (gerade wegen des Ertrages) und hohe Anforderungen an die Belichtung. Versuche ruhig Dein Glück aber ich wäre da eher (sehr) verhalten optimistisch.
Den Pfirsich würde ich blühen lassen und dann früh die kleinen Früchte ausdünnen. Dann kannst Du die schönsten Früchte gut verteilt stehen lassen. Hierzu musst Du Dich aber zwingen. Anderenfalls wird der Baum schnell überlastet, dadurch gestresst und somit anfällig.
Bei der Aprikose ist Deine Wahl der Triebverlängerung genausogut wie meine. Lass nur keine Konkurrenz der Spitze (Doppelspitze) zu. Es ist auch nicht nötig jeden einzelnen Trieb anzuschneiden. Du erzeugst damit eine Gegenreaktion des Baumes die darin besteht, die übrigen Knospen alle durchtreiben zu lassen. Es entsteht ein dichter Baum mit wenigen Blütenknospen. Da wo Du Neutrieb erzeugen willst, ist das richtig. Dort wo Du eine Beruhigung des Wachstum und Blüten willst, ist der Anschnitt kontraproduktiv. So sind alle Fruchttriebe der Aprikose angeschnitten worden (vieles vielleicht durch den Versender), wofür ich den Grund nicht erkenne. Eine Säule wird das sowieso nicht und eine solche ist auch nicht zweckmäßig (hohe Bäume). Versuche lieber eine schlanke Spindel zu erziehen, wäre mein Tipp.
Die Fruchtruten lang lassen und wenn sie erneuert werden müssen, möglichst auf eine stammnahe lebendige Knospe zurückschneiden. Dies ist ein weiteres Problem beim Steinobst. Nicht benötigte Knospen verharren nicht so leicht in Ruhe wie beim Kernobst, sondern sterben früher oder später ab. Das ist einer der Gründe, warum sich Steinobst aus altem Holz nicht so gut erneuert, wie Kernobst. Die Lösung ist -wie oben geschrieben- kein zu altes Holz zulassen und jährlich regelmässig so 20% der Fruchtruten auf stammnahe Knospen zurücksetzen. Nach ca. 5 Jahren sind so alle Fruchtruten erneuert. Hierfür bedarf es aber genug Triebkraft des Baumes, weshalb ich vorhin schrieb dies sei im Kübel schwierig.
Im Moment würde ich nicht noch mehr schneiden. An der Kirsche siehst Du sehr schön die Holzknospen (neue Triebe) und die Blütenknospen (na?). Wenn der Baum gesund ist, werden die Holzknospen (sehr) kräftig durchtreiben. Dies würde durch weiteren Schnitt nur noch verstärkt. Die Krone in Zukunft nicht zu dicht werden lassen. Besonnung ist für die Bildung neuer Knospen enorm wichtig.
Viel Erfolg
Ps: Zum Ilex kann ich leider nichts beitragen.
...grüßgott nochmal,
